このお店をご紹介いただいたいのは、小値賀島に同行いただいた株式会社ミディアムの引地幸市さん。
引地さんの文化放送時代にはお仕事をご一緒させていただくなど大変お世話になりました。

このかつおの生節、椿と桜で燻してあるのですが、そのままだとほんのり燻製の香りがして、味は薄め。

photo/引地幸市

小値賀では、かつおの生節をほぐしてそのままご飯にのせてお茶漬けにしたり、地元産の味の濃いゴマをすりつぶした濃厚なタレをかけて食べたりします。
関西では、けっこう、かつおの生節をお茶漬けで食するのはポピュラーだとそうですが、関東以北ではおそらくなじみがない。

▲千歳船橋のカフェ「ロカンダ世田谷　森繁通り」で供された小値賀のかつおの生節。photo/引地幸市

小値賀で、引地さんから、「もしかすると、イタリアンに合うかも。知り合いのソースが最高においしいイタリアンの店があるので、そこのシェフに1度試してもらいましょう」と、提案をいただき、「ラ・ルーチェ」訪問に。

さて、小島伸智シェフはどんな料理にしてくださるのでしょうか？

明日死ぬことがあっても悔いの残らないよう、毎日を大事に生きていこうと思うのでした。

「スローフード協会は大組織ではありません。グリーンピースなどに比べればたかだか10万人の会員。では、スローフード協会の強みとは何か？　自分たちの見え方を常に上手に計算して、少ない資金力で最大限の効果を上げてきたことなんです」
と、スローフードジャパン副会長の石田雅芳さん。

今回は、石田さん共にスローフード協会本部の広報戦略と方針についてみていく（聞き手、構成／永田麻美）。

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我々は、"見え方"には特別気を遣ってきました。
雑誌を作る場合は、特別お洒落に作ります。良いスタッフ、良いイラストレータ、良い写真家を迎えて。国際雑誌の中に使われていた写真のほとんどが世界最高の写真家集団「マグナム・フォト」の写真家のものです。
スローフード協会はコミュニケーション戦略に長けた団体だと繰り返し述べてきましたが、私たちがコミュニケーションしたいものを、最も良い方策で打ち出していく戦略があったのだということです。
ちなみに、スローフードのマニフェスト文は会長が書いたのではなく、現代詩人・フォルコ・ポルティナリの手によるものです。

▲スローフード協会発行の国際雑誌（2009年に廃刊、photo/石田雅芳）。

――良いデザイナー、良いカメラマン、良い詩人を使うには、コストがかかりますが。

コストをかけるべきだと思っています。スローフード協会のスポンサーというのは、当初はスローフードにお世話になった人が多かったんです。ピエモンテのワインメーカーのように、スローフード協会の政策によって、一大産業を築いた人たちもいます。彼らがいわば「お礼」としてスローフード協会の運動を初めから支えてきました。
今でも国際会議をブラで行うと言えば、ワイン醸造所が夕食や場所を無料で提供してくれるなど、いろいろな面で助けてくれます。

――広報に非常にセンスがあり、クオリティを落とさなかったがために、きちんと伝わり、人も集まり、守るべき食品も売れ、更にスポンサーも集まるという好循環が生まれた......。

会長は、市民運動というものは、良い露出をしなくてはいけないと思っていたようです。ですから、人前に出て話をする人たちというのも、非常に良く選ばれています。

食や環境の運動というのは、言ってみれば普通は社会倫理をかざして進んでいくのが正攻法なのかもしれません。しかし、影響力をもたらすには多大な資金力が必要です。さらには、運動自体が自己目的化していくということもあります。実際ロビイストとして成功すると、ほとんどの食や環境の団体は、安易な方に流れがちです。

我々の戦略はそこにはなかったんです。非常に高いところを飛ぼうと思っていたので、見え方をとても計算してきました。だから、雑誌とか、グッズとかもとても可愛いんですよ。それが人々に振り向いてもらえる、興味を持ってもらえる最初の一歩になるのであれば必要なことだと思います。
スローフード協会のつくるものは、とてもおシャレです。イタリアの運動で成功したものにはそういうものが多いです。

――そもそもスタート時点から国際レベルの運動を想定していた？

そうした話は最初からあったようです。食や農業の現実は、多国籍企業による種の支配、農民の姿なんか見えないところでどんどん決められていく農業政策など、既にヨーロッパ全体であらぬ方向に進んでいた。

しかし、スローフードはまず足元を固めていくというところから始まっています。「味の箱舟」や「プレシディオ計画」も、ピエモンテの産物からスタートしています。スローフードの最初のスポンサーたちも、先ずはピエモンテの人たちでした。それが自然と世界に波及していきました。

この時、「この運動の限度は知っているけれども、限界を設けたことはない」という言い方をした人がいました。自分たちの立ち位置を十分理解した上で、決して無理して行ってきた運動ではありません。ただスローフードの戦略が、世界的なレベルで人々に受け入れられ、理解してもらえた。その後、政策も国際レベルで発信されるようになり、カルロ・ペトリーニ会長が『ニューズウィーク』に出るなど露出が多くなっていきました。

――部はいつごろから国際色豊かに？

私が入社した2001年に本部で話されていた言葉は、ほぼイタリア語とピエモンテ方言でした。そのうちシステムがうまくいかなくなってきました。以前のこのインタビューの中でお話しましたが、会員管理がスムーズにいかなくなった。会員が少ないうちはよかったのですが、たちまちに10万人近くまで増えてゆき、システムが破綻した。きちんと他国の現地オフィスとコミュニケーションができる人間が本部に必要になってきたのです。本部の中で国際化の兆しが出てくる中で、ブラ出身で、運動を最初から担ってきたレナート・サルド氏が最初の国際部長になりました。なぜかといえば、彼が語学に長けていたからです。イタリア語とピエモンテ方言のほかに、英語、フランス語を操る人間だったんです。その上、スローフード的な友愛の精神を良く理解しており、世界中に友達の輪を広げていく事に成功しましした。

急激な組織の成長に伴い、本部でのシステムの混乱と各国の財政破綻、権威主義なお役所仕事などさまざまな問題が山積していきました。それに、本部がだんだん対応できなくなってきた。つまり、本部自体が国際化について行けなかった。本部スタッフが、各国の国内オフィスやコンヴィヴィウム（支部）に対して、ノウハウを客観的に出せるようなレベルに達していなかったんですね。そうすると、日本のように、「スローフードの団体はつくったけど、スローフードって何だかわからない」という人たちがどんどん出てきてしまった。

ここから、本部では、国際規約を編纂したり、ロゴの使い方を文書化したり、コンヴィヴィウム設立についての申し合わせ、設立のための書類、国内オフィスを開ける時の同意書など、書類レベルでのオペレーションが始まりました。
ちょうど、本部のデータベースが破綻して大騒ぎの事態と並行して進んでいきましたから、それはもう大変でした。

2000年前後あたりのスローフード協会というのは、カリスマ的な人物が一人会長として存在して、その下の人たちが自分たちの友情関係によって世界協会を構築していくという形にありました。しかし、それにはやはり限界がありました。

次の国際部長だったパオロ・ディ・クローチェ氏が、2004年、最初の会合を国際部の中で行った時の標語というのが、「英語はもう外国語ではない」というものです（笑）。それ以降、2カ国語、3カ国語ぐらいの外国語を話す人たちが優先して採用されるようになりました。同時に、それまであまりシステマティックにはやっていなかった「味の箱舟」や「プレシディオ計画」にも、農芸科学をやっていた人など初めてスペシャリストが採用されるようになりました。

▲2011年2月に青森県八戸で開催されたスローフード全国大会に出席した、パオロ・ディ・クローチェ氏（右、photo/石田雅芳）。

走っていたら、「うそ、タイヤ無い！」みたいな感じで進んできたんですよ（笑）。この頃の本部はドタバタでした。指導する立場にいるんだけれども指導できないという状態が長く続き、それがまた本部の不信を生むことになりました。

――この本部のうまくいかない情況と日本のゴタゴタがちょうどリンクして、ぐちゃぐちゃになってしまった。

見事にリンクしました。タイミングが悪かったですね。そこから4～5年かけて、スローフード・イタリーとスローフード・インターナショナルは財政を立ち直らせ、同時に国際イベントをどんどん打ち出していきます。
食科学大学ができたり、テッラ・マードレ（世界中の生産者、料理人、研究者、音楽家などが一堂に会し、イタリアで2年に1度5日間にわたって開かられる国際会議）を開くなど、猛烈に前進していきました。▲2004年に開催された第1回のテッラ・マードレ（photo/石田雅芳）。

――批判もあったのでは？

ありました。スローフードのいわゆる友愛精神に満ちた美しい思想、見え方が失われてゆく、まるでスローフードは銀行家の集まりになった、といった言い方をして去って行った人たちもいました。しかし、スローフード協会としては、他に道は無かったと思います。すでに世界に対して果たすべき社会的責任がありましたから。
→　（11）へ続く

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

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なぜ、このイベントが、こんなにも世界中の農業や食品関係者を熱狂させるのか？
スローフードジャパン副会長の石田雅芳さんに伺った（聞き手、構成／永田麻美）。

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「サローネ」とは英語のサロンのこと。1970～80年代あたりに行われていた、産業振興のための博覧会をそう呼んでいました。「グスト」とは、テイスト、味覚のこと。つまり、味覚サロン、味覚の博覧会という意味です。
スローフード協会にとっての「サローネ・デル・グスト」は、世界中の味覚を守るためそれを展示する博覧会という位置付けです。

当初は、現在行われているものとは多少違い、ピエモンテの有名なレストラン経営者やワイン醸造家が参加するなど、もっとグルメ系のベクトルを持っていました。

回を重ねるごとに「サローネ・デル・グスト」も進化していき、やがて「エノ・ガストロノミー」をもじった「エコ・ガストロノミー」という造語も生み出しました。「エノ」は「ワインの」という接頭語、「ガストロノミー」は食文化を指します。「エコな食文化」とは「Buono, pulito e giusto」＝「おいしい、きれい（環境に負荷をかけず持続的な製法）、正しい（正しい製法で正しい対価が払われた）」というスローフード協会が提示する食の理念の中のpulito＝「環境条件」であり、環境持続性のある食べ物を考えようと主張につながっています。

「サローネ・デル・グスト」では、その年の「味の箱舟」運動や「プレシディオ計画」についても発表が行われます。つまり、「サローネ・デル・グスト」が行われるたびに、スローフード協会の核となるプロジェクトが打ち出されていく。スローフード協会が2年に1度施政方針を示す場にもなっているのです。

現在では、スローフード協会の定期市であり、ほぼ世界一大きな食品市に成長しました。イタリア人の食品関係者はここに自分たちの商品を持って行くことが夢でもあります。出展すること自体がステータスなのです。だから、もう何年も前から出展予約のために画策したり、「プレシディオ計画」に選ばれるようにプッシュしてくるなどみんな一生懸命です。

――実際会場にはどのようなブースがあるのでしょうか？

大きくは、「プレシディオ計画」や「味の箱舟」などのスローフードが何らか手を掛けた食品・生産団体のブースと、それ以外の食品・生産団体のブースに分けられます。ただ、来場者のお目当ては"スローフードファミリー"のブースです。そこに展示されている、スローフードが世界中で守っている物を見に来るんです。
最初の頃の展示はイタリア国内の生産物だけでしたが、プロジェクト自体が世界にどんどん広がり、今ではラテンアメリカ、ロシア、北欧など世界のありとあらゆる場所からもたらされた生産物が並びます。

展示は、一種の「ファーマーズ・マーケット」のような形態で、ブースには必ず生産者が立っています。言葉の問題に対応するため、ボランティアの通訳をブースの中に配置しています。
基本信条は、食べ物をきちんとコミュニケーションできるブース。ですから、各ブースで必ず、試食や生産作業のデモンストレーションなどを行います。

大きなスポンサー用のブースもあります。たとえばイタリアの州ごとのブース。ここはより公益性が高く、スローフード的なコンテクストの中で州ごとに食品をプロモーションしています。そうした大きなブースを与えられたところは、イートイン施設を併設することが多く、テーマ性のある夕食会を開きそれに合う地域のワインを出すなど立体的な展示を心がけています。

――スローフード的なコンテクストとありましたが、出展に際し何か規制や基準はあるのでしょうか？

特にありません。しいていえば、Buono, pulito e giusto（おいしい、きれい、正しい）食べ物を展示することです。また、遺伝子組み換え作物は持ち込み禁止。これは厳格に守られています。
さらに、少しずつエコ・サステナビリティの考えを取り入れています。ここ2回ほど、展示や食事で使った食器、ナイフやフォーク類は生分解するものを使うようになってきています。

――前回のお話の中で、「プレシディオ計画」に選定された生産者にはスローフード協会がパンフレットを作ってくれるということでしたが。

パンフレットは、三つ折りでごく簡単な物です。必要最低限のインフォメーションが載っていて、携帯しやすいサイズになっています。ですから、来場者の中でもスローフードのファンは「プレシディオ」コーナーを覗きながら、各ブースのパンフレットを集めて回ります。それが、少しずつ溜まると、スローフードが行うプロジェクトの情報カードのような形になるんです。4カ国語まではスローフード協会が翻訳料も出します。

――なるほど。「プレシディオ計画」食品は、スローフードイチオシとして「サローネ・デル・グスト」でもスポットが当たるわけですね。

他にも、「サローネ・デル・グスト」内で開催されている「シアター・オブ・テイスト（味覚劇場）」というプログラムのテーマ食材として取り上げられることがあります。これは、世界中から招聘された有名シェフたちが行う料理ショー。ですが、単なる料理ショーでなく、シェフがその食の歴史、食材、道理を語り、作っているところを見せて食べさせるという食育的なプレゼンテーションをします。日本の寿司職人や嵐山吉兆三代目の徳岡邦夫さんもこの舞台に立ちました。
▲「サローネ・デル・グスト」の味覚劇場に登場した銀座九兵衛の店主（photo/石田雅芳）。

――スローフードの食育メソッドは実に多彩で素晴らしいですね。

もう1つ、この食の祭典で開かれる「ラボーラトリオ・デル・グスト（味覚ラボ）」というワークショップも見所満載です。
ただ、「味覚劇場」に比べるとこちらは地味で真面目な試食会です。参加者は大学の研究室か教室のような広いところに座り目の前の食材を試食するのですが、テイスティングのための専門家、食材の生産者、ワークショップをスポンサーしているワイン醸造家や歴史家などと共に、食べ物を多角的に解剖していきます。

テイスティングの専門家がいるのはワインだけではありません。他のそれぞれの食材にも試食の専門家がいます。チーズの場合、まずチーズを見るところから始めます。脂ぎっている、ぱさぱさしているというように印象を語り、触り、嗅いでみて五感を試します。チョコレートのワークショップでは、チョコレートを割る音を聞きます。

我々が対象としているのは専門家ではありません。日常的にそれを食べる人たちに、その食べ物に対して思いを馳せる習慣を与えることが目的です。食育に対して興味を持たなければ食育はできません。ですから、必然的に、一般市民が食の世界に興味を持つよう最初の一歩となるような事業が多くなります。

古酒の達磨正宗、銘酒浦霞などの日本の生産者たちも「味覚ラボ」で活躍しました。日本の産物は大変人気があるので、あっという間にチケットが売り切れてしまうんですよ。熱狂的な日本マニアがいて、たくさん質問したりして楽しいですよ。日本の食をこんなに愛してくれる人たちがいるんだ、といつも感動しますね。
→　（10）へ続く

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

前回に続き、スローフード協会の2大事業、地域種や希少種を守る「味の箱舟（アルカ）」と、それらをつくる小規模生産者を地域で支える「プレシディオ計画」について、スローフードジャパン副会長の石田雅芳さんと、さらに詳しく見ていく（聞き手、構成／永田麻美）。

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――「プレシディオ計画」のスタートはいつごろでしょうか？

1990年代の中頃です。「プレシディオ計画」の前段が、絶命に瀕している産品を架空の箱舟に乗せて守ろうという「味の箱舟（アルカ）」運動です。これはリストアップする作業。現在、日本では27種類が登録されています。

リストアップされた産品は、スローフード協会のウェブサイトやイベントを通じて多くの人々の目に触れるようにしますが、これが重要なんです。トスカーナ地方の海岸沿いにある白い大理石を採掘する町・コロンナータで採れる、ラルド・ディ・コロンナータ（コロンナータのラード）も、本部のウェブサイトに情報を載せただけで、あちこちのグルメたちが飛び付きました。

これは、白大理石のコンカと呼ばれる箱の中に岩塩とコロンナータのローズマリーを入れて塩漬けにした真っ白な豚の背脂（塊）。コロンナータは標高が高く、ハーブ類など香草の成長がとても悪いのですが、このハーブが特別に良い香りがするんです。コロンナータのラードにはコロンナータのローズマリーを使わなければなりません。

これが、あまりに美味しかったのです。真っ白な大理石が採れる山の中で、真っ白なラードが作られるというイメージも手伝い、世界中のグルメが追い求める幻の食品になりました。これも、スローフード協会の「プレシディオ計画」の大きな成果です。

しかし、この時、課題も見えてきました。他地域の人たちまでがコロンナータのラードを作り始め、あちこちで類似商品が出回るようになったんです。

そこで、1998年以降、「プレシディオ計画」に選ばれた産品全てにおいて、生産規定書を義務づけるなど、産品を守るためのプロトコルをつくり、産地でのその実践を指導・支援するようになりました。

たとえばトスカーナ地方の山の中で生産されている干しイチジクの「プレシディオ計画」の場合、まず生産者を集めて皆で情報を出し合い、イチジクの品種、生産場所、収穫時の熟成度合、開いて干すときのナイフの入れ方、干し方、干す時の硫黄の種類、硫黄を置く場所など細部を決めていきます。この細部がクオリティに決定的な影響を与えます。

このように「味の箱舟」でリストアップされた産品の中で、スローフードのスタッフが生産者の所まで出向き、生産組合の立ち上げ、生産規定書の作成、地元の食のリサーチなどを指導・支援するなど、スローフードが「直接手を下す」というプロジェクトに発展したものが「プレシディオ計画」です。「プレシディオ」に選ばれると、国際プレシディオリストの中に入れられて、本部のウェブサイトの中で紹介され、2年に1度トリノで開かれる食の祭典「サローネ・デル・グスト」の中に無料のブースが立ちます。パンフレットなど広報資料も本部が皆作ってくれます。▲2011年現在、日本で唯一プレシディオに認定されている雲仙の「こぶ高菜」。写真のとおり、こぶがついている珍しい高菜だ（photo/石田雅芳）。

――「味の箱船」へのリストアップは自薦？他薦？

ほとんどコンヴィヴィウムのリーダーからの情報提供ですが、自薦もあります。その場合、慎重に対応します。「味の箱舟」も「プレシディオ計画」も販促のための運動ではありませんから。
エントリーは、スローフード会員外の人も可能です。本部のウェブサイトには調書（申し込み用紙）が載っています。調書を基にアルカ委員会にかけて、最終的に本部の認証をもらいます。

――認定後は更新制でしょうか？

いいえ。しかし、時々取り消しになる産品もあります。
また、キアーナ牛のように、認知度の高い有名な品種は生産者が大勢います。認定する地域を限定したとしても、品種自体がプロモートされれば、結局、プロジェクトに関連のない生産者全員が恩恵を受けることになる。誰のための事業なのかわからなくなってしまいます。
よって、スローフードの政策として有効ではないと思われた時には、その産品へのスローフード協会としての関わりを止める場合もあります。

さらに、2000年に入ってからは、「プレシディオ計画」はなるべく加工食品を対象とすることになりました。

――ブランディングは、まずはその「基準」や「定義」を決めることが大変ですよね。

そうですね。たとえば、「味の箱舟」で、30年という年数を基準に認定しようとすれば、35周年を過ぎたイタリアで一番売れているチョコレートスプレッドも「味の箱舟」にリストアップできるのかとか（笑）。

とはいえ、チェック項目全てを満たしていれば認証するといった客観的な落とし込み方はしたくない。なぜならば、食べ物が本当にモノになってしまうからです。

だから、選定・認定は常にその時々で最適な手法を採択し、ある程度のフレキシビリティを持って行っています。スローフード協会からの認定欲しさに、それに合う物を生産し始めるというのでは、本末転倒ですからね。

食べ物は多様性がありすぎるので、1つの物差しで測ることはできません。みんなでブレーンストーミングをして、「スローフードって何？」という根本に触れる「議論」をする、それこそが楽しいんです。

関わるスタッフみんなが自問自答しながら進んでいくのが、スローフード。だから、「スローフードって何なの？」と質問されても、一言ではとても説明できないのです。
→　（9）へ続く

▲「味の箱舟」に認定されている長崎県の柑橘「ゆうこう」も、もうじきプレシディオ入りの可能性も。あるフランス人神父が住んでいたと言われるあたりにしか生えていない、幻の柑橘だそうだ（photo/石田雅芳）。

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

 

 

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消えゆく伝統的地域産品や在来種を掘り起こし、育て、プロモートし、実際の消費に結び付け、地域経済と社会に大きく貢献。つい多額のコストを使って派手な打ち上げイベントで終わってしまう日本の販促活動と違い、ロングセラー食品を生み出すその手腕には学ぶべき点も多い。

これら2大事業のスローフード的戦術と視点とは？
スローフードジャパン副会長の石田雅芳さんに聞いた（聞き手、構成／永田麻美）。

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最も象徴的なのは、トスカーナ地方のヴァルダルノ町で生産される「ゾルフィーノ豆」です。日本の白インゲン豆よりもちょっと平たくて小さめの、この町でのみ作られてきた黄色のインゲン豆（ゾルフィーノはイタリア語のゾルフォ（zolfo）＝イオウに由来）。ただ、収量が低いため、だんだん生産されなくなり、消えゆく在来種でした。これが、地元の人たちによれば、特別美味しかったと言うのです。そこで、ヴァルダルノのスローフード協会支部長が懸命にあちこち駆け回って、ゾルフィーノ豆の種を集めて生産者に栽培を依頼しました。

できたゾルフィーノ豆の販売は、「メルカーティ・デラ・テーラ」（mercati della terra）＝「大地のマーケット」（ファーマーズ・マーケット）で行いました。
ファーマーズマーケットといえば、近年、日本でも大変な人気ですが、流行れば流行るほど、農家は店先からいなくなっていきます。儲かった農家は販売を他人にお願いするようになってしまうんですね。

そこで、「大地のマーケット」では、最初に、出荷するファーマーズ（農家）が店先に立つという規定書をつくりました。その上、販売する作物は、マーケットから20㎞圏以内で採れたものという厳格なルールを設けました。▲2008年の「サローネ・デル・グースト」特設会場で開催された「大地のマーケット」の様子。「サローネ・デル・グースト」は、2年に1度トリノで開催される世界最大の食のイベントだ（photo/石田雅芳）。

ヴァルダルノの「大地のマーケット」では、ゾルフィーノ豆を主力商品にしました。すると、その豆を細々と作っていた、あるいはかつて作っていたおじいちゃんたちが店先にやって来て、豆のことを語り始めました。

考えてみてください。どんなに特設コーナーを作ってのぼりを立てたところで、豆ですよ、豆。売るのは容易ではありません。でも、売れたんです、ゾルフィーノ豆は。なぜか。おじいちゃんたちの語りがよかったんです。

ヴァルダルノのスローフードのスタッフの奮闘もあって、ゾルフィーノ豆が地域の人たちのコミュニティの環の中に落とし込まれていきました。そのうち、地域の住民がゾルフィーノ豆を炊いていた器具を発見しました。大きなガラスのフラスコなんですが、その中にゾルフィーノ豆と水を入れて暖炉の横に置いておくだけ。それが、とてもお洒落に映ったらしく、ゾルフィーノ豆はこのフラスコと一緒に売られるようになったんです。

▲フラスコ入りの豆がなんだかオシャレでかわいい（photo/石田雅芳）。

――ステキですね。物ではなく、生活スタイルを売ったんですね。

そうです。暖炉を消した後にゾルフィーノ豆と水が入ったフラスコをそのまま横に置いておくと、熾火で、次の朝には食べられる。なぜだかワクワクするんですよ（笑）。
そうして、ゾルフィーノ豆のマークを付けた、可愛らしいフラスコを売り始めたところ、これがまたものすごく売れました。

ヴァルダルノのゾルフィーノ豆は、「プレシディオ計画」の中にも組み込まれ、国際的にも有名になりました。絶滅の危機に瀕していたゾルフィーノ豆は「プレシディオ計画」のおかげで2年で30人の生産者の雇用を生み出し、価格は2倍近くに。イタリア中のグルメが求める食材になりました。

以前、このインタビュー（連載）の中でもお話ししましたが、「スローフードの経済効果」を調べるために、イタリアのボッコーニ経済大学が「プレシディオ計画」の検証を行いました。その結果、全ての「プレシディオ計画」が経済効果を生んでいました。最も価格が上がったのはトマトソース用として有名なサンマルツァーノの原種。10倍以上の価格で販売できるようになりました。

――なぜ全ての「プレシディオ計画」がうまくいったのでしょうか。スローフード協会のどのような手法が効果的だったのでしょうか。

やはり、コミュニケーション戦略でしょう。スローフード協会はさまざまな出版物を出しています。また、「サローネ・デル・グスト」など世界的な規模で行われるイベントもあります。「プレシディオ計画」に入った産品は、さまざまな場でスローフード協会がその良さを人々に伝えていきます。イベントに出展させ、ジャーナリストに記事を書いてもらい、コンヴィヴィウムの中でその食材を使った夕食会を地元の有名レストランで開催してシェフに語らせたり。どんどん有機的な環をつくっていくんです。

重要なのは、「美味い！」と思わせることです。「買ってくれ」とは絶対に言いません。ただ、その産品がどれだけ優れたものであるかを、あらん限り、客観的に、畳み掛けるように伝えていきます。

リグリア州のコウナゴ「チッチャレッリ」が「プレシディオ計画」に入った時は、ちょうどEUで小魚の漁業規制が始まった時でした。スローフード協会では、敢えて小魚の伝統漁を「プレシディオ」の中に入れました。

もうお分かりかと思いますが、食べ物を守るスローフードの運動は、日本で言うところの"地域産品販売運動"ではありません。もっと社会的な、政策的な運動です。だから、「それを売りたい」というモチベーションからは動きません。
食べ物というのは土地に対する愛、地域や自分のアイデンティティ、自分の小さい時の楽しかった記憶など、もっと"生々しいもの"でつなぎ止められていますから。
→　（8）へ続く

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

 

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しかし、味覚は非常に個人的で主観的なもの。
この微妙で繊細な感覚をどのように他者と共有し、深め、広げていくのか？

第6回は、食育としても注目を集めるスローフード協会の味覚体験プログラム「マスター・オブ・フード」について、スローフード協会副会長の石田雅芳さんの話をお伝えする（聞き手、構成／永田麻美）。

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味を表現して伝えるということの良し悪しというよりも、「習慣」の問題なのではないかと思います。日本では食の場面で味がどうだということを伝えるよりも、食材のつくり手を大切にするとかコミュニティを大切にするとか別のところに重きを置いている。
スローフード協会は、マテリアル（素材）文化を尊重しています。食べ物をモノ化しない代わりに、素材として徹底して第三者的に観察もする。
日本では、食べ物についても精神性が大事にされます。ただ、味そのものをコミュニケーションしたいという情熱は、ヨーロッパ人よりは少ないことは間違いないですね。

西洋の文化では食べ物の味と香りに特に固執し、それをコミュニケーションの手段として使っています。つまり、西洋人は、感じたこと、霊的なものなど形のないものを言語化する努力をしてきた民族なのです。国、宗教、人種が入り乱れる環境で生きていくためには、「自分の感じたことを伝える」ことは死活問題です。そのリアリティが日本とは圧倒的に違います。

ワインを飲んだ時に、「これはあの辺の畑で採れたサンジョベーゼ種じゃないかな？」と思うのは、頭の中にぽっかりそのイメージが浮かぶからです。そのためには、たくさんの味覚のイメージを頭の中に蓄えていなければできませんし、それを人々に伝わるような言語にしなければなりません。西洋人、特にイタリア人はこれが得意です。

――スローフードの根底、大事な部分である「味そのものでコミュニケートする」ことを日本で進めていくには、どうしたらよいでしょうか。

スローフードの教育メソッドの特徴は、大上段に構えないこと。世の食に関係する人たち、食に興味を持つ人たちというのは、両極端に振れる傾向があります。両極とは、単純にテーブルの上のグルメが楽しい人たちと、とんでもなく食の専門知識を持っている研究者レベルの人たちです。それらの間には架け橋がありません。研究者たちの世界の中に眠っている食に関する膨大な知識が、なかなか日常的な食の世界に下りてこない。

そこで、スローフード協会が実践したのが、「マスター・オブ・フード」です。約20種類の食品カテゴリー選び、会員さんたちに食のレッスンをします。いわば、味の体験を言葉化するプログラムです。

ワインコースはすごい人気です。
たとえば、チーズを食べてどんな感じがしたかを言葉で言わせ、それを人々が共有可能かを確かめます。次にチーズを割って臭いを嗅ぐ。とても西洋的な味覚の考え方だと思います。

これはクリエイティビティ、創造性にも通じます。日本人にとって創造性とは、何かしらミステリアスなもの。ですが、西洋世界では、ある程度構築できる、学習可能なものとされています。それが幼児教育のメソッドなど創造性を養うための教育法にもなっています。

たとえばコーヒーのレッスン。コーヒー豆は真っ赤なコーヒーチェリーの中に向かい合わせで収まっている種子で、果肉部分を取るためには2つの方法があり、取れた種を天日干しにして、ローストして、粉砕する。コーヒー豆と聞いた時、普通、コーヒーの業界関係者などを除いて、この辺りのリアリティを知る人はほとんどいません。

人々に対して気付きのチャンスを与えるのが、スローフードのテクニックです。「マスター・オブ・フード」でコーヒーのレッスンを受けた人たちが、「あ、コーヒーってそういうものだったんだ」と、初めて食べ物の道理を知る。そうすると、変形した豆をわざわざ選って高級なコーヒーができる理由がわかってくる。その1つひとつが面白く思えてくるんですよね。

――イタリアでは、もともと「マスター・オブ・フード」のような味覚体験プログラムへのニーズがあったのでしょうか？

いいえ（笑）。スローフード協会では、最初のうちは「こんなもの誰が気に入るのか？」と、疑心暗鬼のままスタートしました。しかし、20年も続けていると見えてきたのは、何て事はない食品の知識が受講する人々の興味を掻き立て、いつしか彼らを虜にすることさえあるのだということ。

お肉のレッスンを受けた人が肉屋さんに行くと、肉の部位を選ぶにも以前よりもずっとリアリティを持って選べます。

食は人生の中でも大きな割合を占めています。そのリアリティを知ることが、人生のリアリティを取り戻すような作業になっていくわけです。イタリアの中ではこのプロセスを面白く思う人たちがどんどん増えていきました。

「お米の回」では、ヴェルチェッリあたりからお米農家の頭領がやって来て話をします。イタリアで流行っているパーボイルド米（何時間煮てもアルデンテ状態が残る）は何故煮えないのか、なぜ美味しいリゾットができないのかなど、人々が毎日買うものに対して情報を与えていく。話が終わる頃には、みんな面白い事を聞いて帰った、得したなという気分になるわけです。家に帰れば、聞いたことを子どもの前で披露できますしね。

僕も何回か出席したのですが、気がついたのは、生産者の話の中で参加者が欲しがる、楽しいと感じる情報は、難しいものでもなんでもなく、割と些細なこと。お米であれば、「どうして、今田んぼに水が張ってあるの？」、「今、お米はどの状態なの？」といったこと。そうした興味の核心を外さないようにプログラムを運営するのが、スローフードの食育の秘訣です。

1コースを履修すると、そのテーマについての免状がもらえます。全20種類を履修すると、「マスター・オブ・フード」の称号がスローフード協会から与えられ、スローフード協会主催の世界最大の食の祭典「サローネ・デル・グスト」で表彰されます。
でも、日本と違って称号が欲しいというよりも、日常のコンヴィヴィウムの活動として、マスター・オブ・フードのコースに時々出席するのが楽しいと思う人が多かったですね。

「マスター・オブ・フード」は、協会の支部が自分の支部の収益活動のために実施しています。しかし、1支部で20コース全て実施することが難しいこともあります。どこもそんなにたくさんスタッフを抱えているわけではありませんから。そこで、フェイスブックなどで情報が他支部に回り、支部をまたいで参加者を募ります。会員は、他支部の「マスター・オブ・フード」のプログラムであっても同じ料金で受けることができます。

――イタリアのスローフードのさまざまな取り組みは、全て本質をどう見極めていくかという点にあるようです。しかし、これを日本で真似すると、なぜか形や上辺だけになってしまう......。

そうですね。日本人が一生懸命頑張ると、どうしても教義主義的な方向に行くことが多いようです。そうすると、互いをコントロールしようとして、「あなたがやっているのはスローフードではない」と言う人が現れたり。イタリアの運動の方向性が歪まないのは、イタリア人特有の要素が関係しているかもしれません。何度も言いますが、イタリア人は「おいしい」という感情は譲れない。だからそれに対してありとあらゆる真摯な努力をする。イタリア人というのは、日本人が思っているよりもずっと真面目な民族なんです。ただ、やんちゃが多いのでなかなかうまくいかない（笑）。
→　（7）へ続く
▲スローフード協会では子どもから大学教育までの食育をモットーに、2004年に食科学大学を開校。写真は、2005年に海外実習の一環で、日本の雑穀農家を訪問した時のもの。

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

第5回は日本にスローフードが定着しなかった要因を探る最終回。

前2回（スローフードとは何だったのか（3）、（4））で明らかにしてきたスローフードに対する日本人の捉え方をさらに掘り下げ、さまざまな場面でのイタリアや西洋と日本社会の考え方の違いについて、スローフードジャパン副会長の石田雅芳さんと共にさらに見ていく（聞き手、構成／永田麻美）。

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はい。ですが、そのことが日本ではなかなか理解してもらえません。
スローフードでは希少食品を守る「味の箱舟（アルカ）」や小規模生産者を地域で支える「プレシディオ計画」などの食べ物を守る運動を随分行ってきましたが、オフィスにはつい最近まで農学部を出た人間いませんでしたし、植物や生物学やった人間もいませんでした。その代わりに、そうした専門家と頻繁に連絡をとったり、生産者たちを説得するなど、とにかくよくしゃべってコミュニケーションすることがスローフードの伝統なんです。

まずは食を通していろいろな人たちとコミュニケーションをとることに始まり、だんだんに具体的なアイディアに向かっていきます。食べ物を守る、マニフェスト作る、ＥＵの政策に発言するといった動きは後から出てきたものなんです。

その上、日本ではたくさん喋る人は信用してもらえないということがあります（笑）。だから、アソシエーションの運動を言論活動であると規定すると、「口ばっかりの団体か」と言われて終わってしまいます。
イタリア人たちがスローフードの名の下に行っているような人々に訴えかけるような演説をしたり、トピックの定まったイベントをやるなどのメッセージ性を前面に出すというのが日本人は不得意だし、嫌いですよね。

今回の震災で気が付いたのですが、日本が特殊なのは、もしかすると常に災害に脅かされているという特殊な自然環境の中にいるからではないかと。どうして僕らは集団で生きなくてはいけないのだろう、人々の利益を考えながら、優しく生きていかなければいけないのだろうと。日本国民はそういう風に生きないと、この自然環境の中では暮らしていけないのではないか。
だから、西洋社会とは思考回路も社会形態も全く違うし、コミュニケーションの仕方自体も欧米人とは違う。その点が、イタリアのスローフードとうまく合わないところだったかなと思いますね。

また、日本人はシステムが完備してからでないと動けない。欧米では、中身があってそれをまとめるためにシステムをつくるというオペレーションですが、日本人にとっては、たとえば会員証が届かなかった、自分のデータが間違っていた、会報誌が来ないといった枠組みの部分に欠陥があると、全てがダメな協会だと烙印を押されてしまいます。そうした点がイタリア本部と軋轢を生み出しました。

――何をしている協会に属しているかということよりも、こういうシステムの下に自分がいるということの方が大事ということでしょうか。

名詞の肩書をどうするかということと同じです。そうすると、支部の中にも会長がいて、副会長がいて、事務局員がいて、事務局長というのがいて......と役職がどんどん増えていきます。日本のアソシエーションは、みんなにメダルを上げないと進まないんです。ただ、みんなが役職付きで偉くなって、みんな何もしない（笑）。

スローフード協会というきちんとしたシステムが本部に存在していて、日本人は、その「箱」を輸入しようとしたわけです。それができなかったので腹を立てたのです。ネガティブなものが積もり積もって、みんなのサポートのためにつくった組織なのに、みんながそれにぶら下がり始める。そうするとみんな、「なんでこれをやってくれないんだろう」、「どうしてこうしないんだろう」と、どんどん第三者的、評論家的になっていきます。

サポーターであるにもかかわらずサポートをしないで、みんながサポートされることを望むわけです。今度は、評論家となった会員からの非難をかわすために、事務局がどんどん官僚的になっていきます。アソシエーションは別に誰が偉いというわけでもなく、それぞれが役割を発揮して動かしていくものでしょ？　このヒエラルキー構造の中で誰か偉い人がいて、その人たちがやってくれることをみんなが口を開けて待つというシステムを、新しい態勢になった時にやめようという話になりました。2011年2月、会長、副会長という役職は残したものの、会長にはまったく新しい人材を据えました。現在の会長は飾らない非常に真面目な人で、名古屋のIT会社の社長です。今、彼がものすごい勢いで改革を進めています。

――スロフードや『ソトコト』バッシングには、「それで彼らは儲けようとしている」、「生産者が儲けの道具にされてる」という主張がありました。

当初、わっと寄ってきたインポーターたちの中には、「味の箱舟」プロジェクトで選定された産品を日本に輸入しようとしていた人たちがいて、その時に「スローフードの商業的利用」というテーマが日本で声高に叫ばれたんです。この時、スローフードは清い物であり、お金とは無縁のものなければならないといった偏った解釈をされてしまったがために、さまざまなものが滞ってしまいました。NPO法人として経営していくには、きちんとした収益活動があって、それを事業のためにまわしていかなければならないのですが。ありとあらゆる商業活動が禁じられるような雰囲気ができてしまったんです。

――本部は商業活動を禁じているのですか？

いいえ。商業活動を目的とするような運動をスローフードがやらないだけです。ただ、日本では孫支部まで乱立するような複雑な状況でしたから、最初は厳しくしました。そうしないと、みんなスローフードマークつけて商品を節操なく売り始めますから（笑）。

スローフードは、経済的な価値の還元を最後にしているだけです。スローフードが守った食材がどれだけ経済活動に寄与しているかをミラノのボッコーニ経済大学が調査した結果、全ての商品の価値が上がっていました。生産者が増えていた、価格が上がっていた、生産量が増えていた、といった具合にネガティブなものは1つもありませんでした。中には元の250倍の値段が付いた豆もありました。
スローフードは経済活動を否定もしていませんし、しないのでもありません。いきなりそこに飛び付かないだけです。

――よく日本の地産地消運動は日本版スローフードだと言われますが。

不思議なのは、日本では地産地消に使っている食品のクオリティを語る人が誰もいないこと。地産地消とは、地域経済に貢献する商品を開発、または復活させてそれを地域で消費することですよね。食べ物は文房具や自動車とは違います。食品は、その地域のアイデンティティーであり、そこに住んでいる人たちの生活の一部だと思うのです。

スローフードでは、「食べ物をモノにしてはいけない」という言い方をします。食べ物を単なるモノにしてしまうと、どこにでもあるまんじゅう、最中、パッキングされた漬け物になってしまいます。そこにクオリティが伴わない限り、その食品は生き残ってはいけません。食べ物を売るからには、最もコミュニケーションするべきファクターは、「味」ではないでしょうか。
→（6）へ続く

▲『スローフードマニフェスト』（石田雅芳・金丸弘美著、木楽舎）はスローフード啓蒙の書。より深くスローフードとは何かを知るには『スローフードの奇跡』（カルロ・ペトリーニ著、石田雅芳翻訳、三修社）がおススメ（photo/石田雅芳）。

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

日本人と西洋人のコミュニケーションの仕方や意識の違い。それらが明白になるにつれ、日本人独特の「性質」が明らかになってきた。

第4回では、日本でのスローフードの捉え方とイタリアのスローフード協会の思想とのかい離がどこから始まったのかを、スローフードジャパン副会長の石田雅芳さんと探っていく（聞き手、構成／永田麻美）。

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名前です。訴求力が各段に良い。何をやるかがすぐにわかる。「スローフード」というだけで何かやりたくなるみたいな感じがするわけです。

あの頃はすごくこの「言葉」が眩しかったし、みんなが欲しがっていました。実際、スローフード協会の中身さえ知らなくても、飲食店が「スローフード」を看板にするし、勝手に「スローフード」を冠にした協会もつくられてしまいました。

――当時はまた多くの日本人がスローフードの聖地・ブラを訪れました。

2002年～2004年頃まで毎週、3日に1度ぐらいの割合で日本の団体を迎えていました。自治体首長、議会役員、農業団体などこぞってやってきました。
ものすごい騒ぎでした。というのもトラブルが多くて。皆さん自分は"偉い"という自負心の下に、ブラという寒村にやって来てしまうものですから、相応に扱ってもらわないと怒り出してしまうんです。一番ひどかったのは、ある自治体の市長と市議会議員の一行からの「屋根のない部屋に通された」というクレームでした。彼らは、自分たちの町ですでにスローフード協会のロゴを使ってスローフード祭りを行っており、その資料を本部に渡して、本部からお墨付きをもらおうと考えていたのでした。そこで、「会員でもないのに、勝手に使われては困ります」と言うと、怒り出して、「なら会員になればいいんだろ！」と捨て台詞を残して帰って行きました。
結局、会員になってはくれず、ロゴとタイトルは使用され続けましたが（笑）。この1件があってから、本部では日本人の代表団は受け付けないということになりました。

そうして、日本のスローフードは中身のないままあちこちの支部の会員だけが増えていきました。すると、日本の会員さんたちからクレームが上がってくるわけです。「スローフードを始めたんだけれども、何をやっていいかわからない」と（笑）。

仕方がないので、今度は各国のスローフードの支部がどんな活動をしているかを、本部に人を置いてリサーチしました。世界中に電話とメールでコンタクトして、各国の各支部が行っているイベント情報リストとレポートをスローフード協会のウェブサイトにアップしました。
でも、日本語でなく英語だったからか、結局は見てくれなかったようです......。

▲スローフード協会が生まれた町、ブラ（photo/石田雅芳）。

――日本人は、西洋のものをうまくアレンジして日本流として取り込む"和魂洋才"を得意としています。

それは、日本人が外国のものを受容する時の歴史的な態度とも呼ぶべきものかもしれませんね。仏教も、日本で布教されたものはインドで生まれた仏教とは異なっています。中国人が受容した仏教とも違う。仏陀の像も、苦しい修業してあばら骨だらけのものなど一切作られず、象徴的な物になっていきます。その上、思想自体もどんどん変えられていく。

スローライフという言葉自体はスローフード協会が1980年代につくった言葉なんですが、日本には別個に協会が存在しています。スローフード協会の「マスター・オブ・フード」というプログラムを真似た認定ビジネスもありますし、日本ではスローフードの面白いアイデアがあっという間にコピーされていきます。

1つの思想を真似るというのは、何かネガティブなことをしたと解釈されるのが西洋の社会です。ヨーロッパ人からはアジアには著作権の概念がなく、日本人は"真似しい"であると思われています。イタリアでは日本からの観光客が首からカメラを提げているのは、たくさん撮影して日本に帰って真似するためだと言います、冗談でなく。でも、日本社会では真似することも一種の美徳になってしまう。良き思想を自分たちなりに解釈したと。西洋では、言論や思想は人や協会に帰属しているものです。でも、日本では良い物があればみんなで使います。
スローフードもおそらく、この文脈の中で輸入されたのではないでしょうか。

――多くの日本人は当時スローフードの中身でなくその響きに惹かれたわけですね。そこになんだか儲かることができそうだというノリの人たちがわーっと集まってきた......。

そうです。たとえばイタリアで、鳥インフルエンザやBSEの問題が取りざたされる時には、スローフード協会の人間はオピニオン・リーダーとしてどこかで発言しています。スローフードは意見を表明する団体であるというのが、イタリアでの位置です。今では、スローフード協会の人間というだけで、大変な信頼を得ることができます。

一方で日本では、スローフードに限らず、さまざまな運動や言葉が次から次へと消費されていってしまう。
今やスローフード協会は、世界最大の生産者会議を成功させて、EUの地域産品政策のコンサルにまでたどり着きました。世界でものすごく認められた食の言論集団になったにもかかわらず、日本人は興味を失くしてしまった。それは非常に残念ですね。

世界でイタリアに次いで一番多くのスローフードの会員を有しているのはアメリカです。主導しているのはアリス・ウォーターズ氏。西海岸でシェ・パニスという伝説のレストランを経営している、有機農業の流れをつくった人です。ご存じのように、アメリカというのは市民運動や市民団体をサポートするシステムが非常に進んでいますよね。

――日本でも1970年代には有機農業運動が全国に広がっていきました。そうした歴史があったのにもかかわらず、なぜスローフードは運動として浸透しなかったのでしょうか？

やはり、西洋社会と日本社会の相違でしょう。僕は、全く違った文化体系の真ん中に10年曝されましたが、日本は本当に特殊な国だなと痛感しました。
たとえばアソシエーション（連盟、連合、協会など）をつくるのは、やりたいことがあるから、確固とした主張があるからですよね。主張や思いに賛同する人間が集まっているわけですから、往々にしてアソシエーションをつくること自体が言論的な活動をすることをということを基本にしています。西洋的だと言われればそれまでですが。

ただ、日本人が理解するアソシエーションというのは、ちょっと違う。「寄合」というか「友達付き合い」というか。何かを主張するわけではないので、ベクトルは外へは向かっていません。それより、土曜日の夜にみんなで飲んで集まることのほうが重要なんです。
→（5）へ続く

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

 

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スローフードという黒船▲帯広市で行われたスローフード・ジャパンの国内大会で（2005年2月）。中央がジャコモ・モヨーリ氏。左はカルロ・ペトリーニ会長、右が石田さん（photo/スローフード帯広）。

2001年のイタリア年、日本中がイタリアブームに沸いた。
トレンドに敏感な人々がいち早く日本にスローフード協会の支部（コンヴィヴィウム）を開設。
その結果、複数の支部が各々スローフードを主張し活動。その構造がわかりにくかったため、結局のところ「スローフード」とは何なのかわからないままにブームが消え去った感がある。

あれほど熱狂的に迎えられたスローフードが、日本に定着しなかった要因はどこにあるのか？
第3回は、スローフードは日本にどのように入ってきて、どのように受け止められたのかを、スローフードジャパン副会長の石田雅芳さんと丁寧にひも解いていく（聞き手、構成／永田麻美）。

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――スローフードが日本のメディアに流れるようになったのは2000年前後ですが、実際はそれより前、80年代の終わりあたりから日本の中でスローフードの活動をしている人たちがいたとか。

はい。現在の「東京スローフード」という支部です。会長の馬場裕（ゆたか）さんは、イタリアの食を知り尽くした大変な権威ですが、恐らく日本で最初にスローフードを始められた方です。
1992年は、コロンブスのアメリカ大陸発見500周年を記念して、イタリアでは世界中のスローフードの活動家たちに呼びかけてコロンブスがもたらした食べ物を食卓に並べる「コロンブスディナー」が開催されましたが、この時、馬場先生のお声掛けで東京でもいくつものレストランがそれに賛同して「スローフード協会主催のコロンブスディナー」を提供しました。これが日本で行われたスローフードの最初のイベントでしょう。

そして、日本のスローフードの転換点となったのが2001年。「イタリア年」です。あの頃はイタリアの美術品の修復のために日本企業が莫大なお金を拠出するなど日本とイタリアの関係も深く、まだ、バブルの最後の灯が残っていたのかもしれません。現在のイタリア文化会館の会長のウンベルト・ドナーティ氏が「イタリア年ファウンデーション」の責任者として陣頭指揮を執りました。1年間に360以上ものイベントが行われました。

その勢いに乗ったんです、スローフードは。最初に飛び付いたのは、イタリア系食品のインポーター、ワインの専門家、西洋の食べ物を扱うジャーナリストたちでした。

――この頃、島村菜津さんの『スローフードな人生』（新潮社）が出版され、日本に一大スローフードブームが起きました。

その先駆けとなったのが木楽舎の小黒一三編集長です。彼が雑誌『ソトコト』を立ち上げた頃です。そのテーマの1つがスローフードでした。『ソトコト』の創刊号の表紙は真っ赤なバックに金色の逆M字をあしらったものでした。まるで「マクドナルドを征伐する」みたいな感じで、センセーショナルな売り出し方でした。当時が一番、スローフードが国内での露出を獲得した時だったと思います。

ススローフード協会の会長は最後の最後まで、日本にスローフードを持って行くことができるとは思っていなかったようです。言語コミュニケーションの問題です。そこに能力を買われて日本に派遣されたのがスローフード協会の元副会長のジャコモ・モヨーリ氏でした。北イタリアの伝説的な政治活動家であり、スローフード協会の理事組織の中で常に際だつ存在でした。

この時、英語も日本語も話せなかった彼の声役をしていたのが僕です。日本中を駆けめぐって、2人3脚でスローフード協会の思想を伝え、講演会を企画し、さまざまなメディアのインタビューに答えてきました。
そこには、『ソトコト』の圧倒的なバックアップもありました。しかし、後にそのことが『ソトコト』への人々の反感を買ってしまうことにもなりました。
あの当時、『ソトコト』は日本のスローフードを推し進め、意気揚々でした。その反動なのか、一部の会員たちの間で「大ソトコト反対運動」が起こってしまったんです。いろいろな人々の思惑が絡み合った結果でした。スローフード協会の運動の最もデリケートな時期に、貴重な時間を割いて私と共に遠い日本を回ったモヨーリもすっかり非難の矛先となりました。あの鉄の意思を持ったモヨーリが、涙するところを見たのは私だけでしょう。

▲スローフード協会本部オフィスの様子（photo/石田雅芳）。

――その後国内オフィス（スローフードジャパン）が立ち上がります。

2000年前後、スローフード協会は各国にオフィスを次々と増やしていきました。しかし、世界中の国内オフィスが経営難に陥っていました。
そんな時にもかかわらず、日本での盛り上がりを受けて日本にもオフィスを開けたいと言う人々が日本にあらわれました。ちょうどタイミングよく、食の安全や健康、スポーツ事業などの新分野を取り込み経営に成功していた宮城県仙台市にある東北福祉大学から、自社ビルの1室をスローフード協会のためにほぼ無償で提供したいとの申し出がありました。

2003年に滋賀県の律院でスローフードの全国会議を開催し、その時にスローフード・ジャパン連絡協議会を立ち上げました。仙台のメンバーを中心に、主に会員管理と信用回復に邁進しました。翌2004年にスローフードジャパンとして正式にスタートしました。

でもこの時に、本部で一連のスキャンダルが起きます。
スローフード協会のロゴが日本人に商標登録されていたことがわかったんです。本部では登録者が誰なのか掴めなかった。名古屋に登録者がいるとの情報で当人に連絡すれば別の人だったり、似たような名前の同じような職業の該当者がでてきたり、ごたごたの中で日々が過ぎていきました。
大騒ぎの末、最終的にはイタリア本部が商標権を買い戻しましたが、5年を要しました。

――日本にはいくつもの支部があります。これらと国内オフィスの関係がわかりにくいのですが。

支部は、イタリア本部が進めるスローフードの考えに賛同し、発起人や設立時の会員数などの条件を満たし本部に承認されれば誰でも開設することができます。
日本にはいま46の支部がありますが、全て本部の下に同列に存在し、支部間に序列関係はありません。
2003年までは本部から直接各支部にコンタクトしていましたが、スローフードジャパンができてからはそれら支部のまとめ役となり、本部と連絡を取る代表窓口となりました。

▲スローフード協会のスタッフたち。みんな若い（photo/石田雅芳）。

――国内オフィスが立ち上がる前は、複数の支部がバラバラに活動して問題はなかったのでしょうか？

ありました。ある支部の中に「孫支部」をつくるところが現れたんです。
この支部はNPOの法人格を取り、「我々が日本のスローフードの中心である」といった名称を付けました。実際に代表者が「日本のスローフード運動の中心人物は自分だ」という主張を始めて、ありとあらゆるメディアに露出し、あっという間に日本中に「孫支部」をつくってしまいました。もちろん、孫支部からお金を吸い上げるという構造になりますから、スローフード協会の評判はものすごく悪くなりました。
孫支部からイタリア本部にコンタクトしてみれば、実は彼らが日本の支部の「中心」ではないことがわかり、なんなんだと。日本の中での信頼がどんどん失われていき、結果的にスローフード叩きのような状況になっていきました。

また、「スローフード協会に払う会費は、イタリアのコミュニストに流れているらしい」という噂も流れました（笑）。というのも、年会費が1万円と高かいにもかかわらず、その金額に見合うだけのものがイタリア本部から何も来なかったからです。

まだ仙台に我々のオフィスができる前は、イタリア本部で全ての会員管理をやっていました。なぜか、日本人会員のデータだけが名前と住所がシャッフルされて壊れてしまったんです。どうやらローマ字入力の日本語フォーマットがいけなかったようです。当時、日本の会員は千人くらい。これに気付いた時は、戦慄しましたね。
そこで、仙台市にスローフードジャパンが開設されてから、大変な苦労をして会員システムを新たに立ち上げ、データを入力し直したという経緯があります。
→（4）へ続く

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

 

 

 

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美味しい喜びを大事に、食から世界を変える！▲スローフード協会会長のカルロ・ペトリーニ氏（photo/Alberto Peroli）。

2000年前後、イタリアから風のように日本にやってきて一時はメディアを席巻するも、いつの間にか風のように収束してしまったスローフード。

日本の食、農業、環境、ライフスタイルにさまざまな影響を与えながらも、日本国内ではその深い哲学までは理解が進まず、上辺をさらって消えてしまった感がある。

スローフードとはいったい何だったのだろうか？

第1回に引き続き、イタリアでスローフードが生まれた経緯、創始者たちの思いや運動のモチベーションとその背景などを石田さんに伺いつつ、この世界最大規模の食の運動の本当の姿を追っていく（聞き手、構成／永田麻美）。

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この運動が始まった時、携わっている人たちは強面のコミュニストばかりでした。イタリアのコミュニストは、日本やアメリカのそれとは全く違います。特に日本では、コミュニストイコール犯罪者みたいな捉え方をされていますが、イタリアでは文化的な人たちであるという理解です。現在のスローフードの面々は、政治的に偏っておらず、右も左も、保守も革新も一緒にやっています。
コミュニストたちの「アルチ」（ARCI=Associazione Ricreativa Culturale Italiana)という余暇組合があります。フラワーアレンジメント、ビリヤード、登山などの趣味のグループごとにアルチがあるんですが、その中にアルチゴーラ（Arcigola）というのがありました。ゴーラとは喉のことで、食いしん坊の意味。食いしん坊のアルチです。このグルメ団体をつくったのがスローフード協会の創始者の1人で現会長のカルロ・ペトリーニです。これが、スローフード協会の母体になっています。

スローフードが生まれたのは、1986年。ちょうどローマのスペイン広場にマクドナルドができると、全国紙のラ・レプブリカがリークしたことからイタリア中、大騒ぎになった時です。「僕らはマクドナルドなんか食べない」、「僕らはパニーニを守るんだ」と、食の愛好家たちがスペイン広場で毎日お昼にシュプレッヒコールを上げ、彼らがトマトソースのスパゲティを炊き出して配るというのが続きました。でも、残念ながら、マクドナルドはできてしまった。できてしまったどころか、世界で最も売り上げを上げたマクドナルドになったんです（笑）。

その同じ年に、例のワインセラーのパーティで「僕らは何をやろうか？」と話が出たんです。実は食の運動をやりたいと思っていたけれど、フランスのようにマクドナルドを打ち壊しに行くような格好悪いことはしたくない。そこで、ファストフードの反対のスローフードをやろうと。わざわざ英語で名前を付けたんです。

――では、ファストフードに対抗する意味合いはあったんですね。

ありました。ただ、ファストフードに反対する団体としては発足していません。あくまで言葉遊びでつけたネーミングです。発足当初、世界中がスローフード＝ハンバーガー反対運動だと思ったのは事実です。1989年にパリのオペラコミックでマニフェスト調印式をしたんですが、ニューヨーク・タイムズには、「イタリアよりハンバーガーに対抗する運動現わる」みたいに書かれました。

――逆にそう書かれても関係ない、そんなことはあまり気にもとめなかった......。

そうです。スローフード協会の創始者たちはもっと高いところに飛びたいと思っていましたから。そのうちに、食の矛盾や偽装はピエモンテだけの問題ではないことを具体的に見てしまい、どんなアクションができるんだろうと真剣に考えるわけです。彼らは片田舎に住んではいても、世界中の知識人たちとのネットワークを持っていたので、89年の会合時には、スローフードの船出を祝おうと、パリに世界中からジャーナリストや食の関係者が大勢やってきました。

▲欧州中の王侯貴族に美術品の話をするチューターの役割をしてきた200年の歴史あるフィレンツェ市公認ガイドの資格も持つ石田さん。98年に外国人にも開放され、5人受かった日本人のうちの最年少（30歳）取得者（photo/石田雅芳）。

――なぜ、フランスのパリで調印式を？

ヨーロッパ人にとって、食べ物はやはり「パリ」なんです。また、パリというのは西洋の近代主義が始まった場所。1900年代の初め、イタリアでは「未来派」運動が流行っていました。「フトゥリスタ」という近代文明を賞賛する人たちは、古典芸能とか手垢の付いた物が嫌いでした。未来派運動は、我々が享受してきた機械文明や効率主義。いわば20世紀をかたちづくったものです。それを標榜した人たちが、パリでスローフードのマニフェストに調印した。僕らの社会はどうしてこんなにつまんなくなっちゃったんだろうと。

20世紀の終わり、みんながもがいていました。ポストモダニズムと称して変てこな建築物を造るなど、モダニズムから逃れることが前世紀の闘いでした。いろいろな人たちが近代文明に対するアンチテーゼを出しましたが、よくわからなかった。でも、スローフードが提示したことはものすごく明確でわかりやすかったんです。
「今の社会の矛盾の元凶は何なんだろう？　スピードだ。だから僕らはゆっくり人生を楽しみたい。それによって、人類が培ってきた喜ばしい物、美味しいもの、心地良い物をみんなで守り抜く努力をしようよ」と。

イタリア語で「ディリット・アル・ピアチェーレ（diritto al piacere）」という言葉があります。ディリットは権利、ピアチェーレは喜び。「喜びの権利」です。つまり、美味しいものを食べたり、嬉しくなったり、楽しくなったりすることは、宗教的罪、享楽には当たらないと。喜びを享受するのは僕らの人類としての権利であると言い始めるわけです。そうしないと、「グルメのコミュニスト」とみんなにいじめられますから（笑）。理論付けですよ。それがいつしか、世界的に人々に受け入れられていきます。実はみんながそう思っていたからなんです。僕らが追従してきた社会の何もかもが正しいように思っていたけれども、何もかも正しくないような気もする。その心の叫びを表現できなかったのが20世紀の人類の課題だった。それに形を与えたのがスローフードの成功だったのだろうと思います。

▲スローフード基金会長ピエロ・サルドがセネガルの生産者を訪問している様子（photo/Archivio Slow Food）。

――しかし、このアプローチは日本では難しいですよね。

そうなんです。日本では「そんな不味いもの食べていいの？」と言ったとたんに、「食べ物を粗末にするな！」と怒られてしまう。宗教的な、倫理的な問題にすり替えられてしまうんです。そうではなく、食べ物を食べた時に感じる、自発的な感情をもっと大切にしたい。スローフードの創始者たちは、それこそが世界を救うと確信していました。美味しいものを食べることによって世直しをしたかったんです。

美味しいものを食べるために適正な価格を払う努力をしようと考える時、1円安い大根を買いに隣の町へ行くお母さんは正しいのか？　持続性のあるシステムの中で自分たちが美味しいものを食べ続けたいと思ったら、そんな行動はできない。つまりは食に関する、みんなで考える、新しい道徳なんです。美味しいものを食べることによって、みんなを幸せに、持続的に暮らせる社会を作りたいというのがスローフードの願いなんです。

なぜ、持続性のある社会をつくらなければならないのか？　人間以外の生き物たちは皆それをやっているからです。
植物も動物も、環境に順応していく時には、自分が最も心地良いところを目指していきます。自分が心地良くなる場所に行くし、心地良くなる食べ物を食べるし、全て感覚的な部分に従って動く。人間はそれがなかなかできない。スローフードが言っている、「自分の喜びに従え」、「自分の喜びを守れ」、「美味しいものを食べるように努力しろ」というのは、もっと本能的な非常に深い話なんです。
人が何か行動を起こすときには、喜びを持ってしなければ、持続性のあるものにはならないと思います。

東日本大震災関連のテレビニュースで、津波で瓦礫だらけになった気仙沼の丘の上にソメイヨシノが咲き始めているのを見た時、僕が感じたのは「ああ、きれいだな」ではありませんでした。「君（ソメイヨシノ）とこの災害、人間社会は関係ないんだね」と思ったんです。彼は、自身が持続的な生態系を持ち、たった1人でそこで咲き続ける能力を持っている。
一方で人間はものすごい努力をしてこの地表に存在することを許されている、生存に成功している。そのことが今回の震災でわかったわけです。だから、僕らが心地良く地表で長く暮らせるためにはどうしたらいいかを、今、考えるべきなんです。
→（3）に続く

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967 年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

 

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おいしくない、それはなぜ？　から始まった運動
▲スローフードジャパン副会長の石田雅芳さん(photo/林　泉）。

2000年前後、イタリアから日本にやってきたスローフード。一時は、食、農業、ファッション......あらゆるところにスローフードと名のつくものが溢れていた。
あれから10年が経ち、スローフードはメディアの表舞台から消えた。

あの喧騒はいったい何だったのだろうか？　
風にように日本にやってきて、いつのまにかメディアから消えて行ったスローフードとは何だったのか？

「あの時の日本のブームは表面をさらっただけ」と、スローフード協会イタリア本部唯一の日本人スタッフとして会長通訳を務め、現在スローフードジャパン*副会長の石田雅芳さんは言う。
「イタリアのスローフード協会はとんでもないインテリの集まりで、その運動はとてつもなくすごい」

今回から数回にわたり、当時の日本社会の反応を振り返りつつ、スローフードが伝えたかったものとは何なのか、今や全世界に10万人以上もの会員を有しなお拡大を続ける食の運動の真の意味を、石田さんと共に検証していく（聞き手、構成／永田麻美）。

*スローフード協会の日本での窓口。全国のスローフード協会各支部の国内代表機関。

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うちの父は醤油の技術者で大豆の発酵が専門でした。ですから、僕が幼い時いから我が家では食事中に延々と父の有機化学の話を聞かされ、遊びに来た僕の友だちもその犠牲になっていました。だから、食べ物って嫌な仕事だなとずっと思っていたんです。自動車が大好きだった僕は、小学生の頃、母に泣いて訴えました。「大きくなったらフェラーリの国に行く！　醤油屋には絶対ならん！」と（笑）。何とかして全く違う分野をやろうと、大学では美学を専攻し、1994年にイタリアに留学しました。

2007年に帰国するまで、イラストレータや雑誌記者などいろいろな仕事をしました。2000年には日本の「イタリア年」に向けて日本の新聞やテレビでイタリア特集を組む時のコーディネーターもしました。
『ソトコト』を発行している木楽舎の小黒一三さんに出会ったのもその頃です。イタリアのスローフードを取り上げるので一緒にやろうと声をかけられ、スローフード協会が認定したレストランを10日間で20軒取材しました。それが、スローフードの初仕事でした。

その時、スローフード協会の本部に行って理事たちにインタビューしたんですが、これが僕の心に響きまして。非常に良い運動だなと思ったんです。どこの誰ともわからない日本人の前で、スローフード協会の副会長が2時間喋ってくれ、その間、僕は一言も発しませんでした。そして、最後の最後に副会長が「どうだ、わかったか」と。僕は「素晴らしかったです！　次に来る時は、スタッフとしてここで働きますのでよろしくお願いします」と言って帰ったんです（笑）。2001年のことです。

生まれて初めて就職してやろうと思いました。スローフード協会のインタビューを仲介してくれた人たちに、どういう戦略を練ったら協会に入れるかと聞いて、履歴書の書き方とかを教えてもらい、言われた通りに書いてそれを協会まで持って行ってもらったら、入れてくれたんです（笑）。
折しもスローフードが国際運動として羽ばたく瞬間で、日本の会員も増える兆しが見えていました。サローネ・デル・グスト**という世界最大の食品市のプロモーションを初めて日本で行おうとしていたところでもありました。そこで、日本人を仮採用してみようという話になったようです。2001年6月の東京で行われたスローフード協会初のオフィシャルプレゼンテーションでは、僕が日本でアテンドと通訳をしました。

**1996年からスローフード協会がピエモンテ州政府との共催で2年に1回開催している国際規模の食の祭典。近年は、約20万人以上の入場者を集めている。日本の業者向けの見本市と異なり、一般人に広く開放しており、出展も生産者が7割を超える。

▲ブラ本部のグッズショップ入口。カタツムリマークはスローフード協会のシンボルだ（photo/石田雅芳）。

――スローフード協会の何が石田さんの心を捉えたのでしょう？

結構、反骨精神豊かな人たちによって作られた団体だとわかったのです。革新的な、血気盛んな若者たちのオピニオンリーダー的立場にいた人たちが興した運動です。だからあの頃の協会には"世界を変える勢い"が確かにありました。
スローフードの拠点、ピエモンテ州のブラはものすごい田舎町です。トリノのベッドタウンとはいえ、3万人弱ぐらいの小さな町ですが、よく喋り、よく思考し、ヨーロッパの中でも最高レベルの知性を持つ行動する人材が揃っている。イタリアで最初に私設ラジオ局をつくったのがスローフード協会の創始者たちでした。かつて私設放送局が禁止されていた時代に、朝鮮戦争の戦車から持って来た発信機を使ってゲリラ的にラジオ放送局を始めました。2回、機械を押収されています。70年代にはフォークフェスティバルもやっていました。


――そういう人たちが、なぜ食べ物の運動を？

彼らはとんでもないグルメだったんです。協会の理事たちにワインの知識があるのは当たり前です。スローフードという名は、ワイン醸造所の中でみんなでワインを飲みながらパーティをしている時に生まれました。根底にあるのは、「良き物を食べたい」。言い換えれば、快感情、心地良い気持ちを大切にしようということです。よく食・自然・環境運動を行う人は、川や湖を守ろうといったトピックから入りますが、スローフードは何かを守りたいから始まったわけではありません。自分たちが美味しいものを、持続的なシステムの中で未来永劫食べていくことができる環境をつくりたいと思ったんです。▲1989年のパリのおける調印式の様子。マイクを持ってもって話しているのが若かりし頃のカルロ会長。手前の眼鏡の男性は、スローフード・マニフェストを寄稿した詩人のフォルコ・ポルティナーリ（photp/Archivio Slow Food）。

――それは、具体的には？

たとえばロッカヴェラーノという有名なチーズがあります。ピエモンテではどこにでもあるチーズです。仲間内で食べていた時に、彼らはハタと気が付くわけです。「美味しくないね」、「なんでなんだろう？」と。これまで何年も何年も食べてきているのに、きょう食べたのは違うぞと。そこで、みんなで農場に牛を見に行くんです。すると、すでに農場が無い、作り手であったお爺ちゃん、お婆ちゃんが、あるいはそのミルクを取っていた品種の牛がいなくなっている......。そういう構造的な問題を発見していきます。

同じように、ピエモンテは世界的に有名なピーマンの産地なのですが、ベロナータというピーマン料理を食べた時に、やっぱり「不味いな」と感じて現場を訪ねます。ピエモンテにはピーマンハウスが林立しているんですが、行ってみると、ハウスの中にピーマンはなかった。自分たちの食べているピーマンは、実はオランダから来ているということに気が付くんです。ピーマン畑はチューリップの球根農場に変わっていました。オランダのピーマンを買わされている上に、ピーマン畑でチューリップの球根を育てさせられている。それによって、ピエモンテの一大産業が絶えそうになっていた時代があったんです。▲2010年のサローネ・デル・グスト（食の博覧会）にて、ピエモンテ州の誇り、ピーマンの生産者たち（photo/石田雅芳）。

スローフードを立ち上げた彼らは、不味いものを食わされたので腹を立てて、現場を見に行った。そして、そこで食の矛盾を目の当たりにしたわけです。スローフードは、「おいしくない、それはなぜ？」から始まったアプローチなんです。

ところが、これが日本だと、たとえば偽装表示された松坂牛の肉を食べさせられたといってみんなで叩きます。それは、情報の偽造であり倫理的な問題ですよね。でも、イタリア人にとっては、食はもっと感覚的な問題なんです。「不味いじゃん、何とかしてくれ」と。

――イタリア人のほうが食べ物に対する執着が強いと。

そうです。許せんのですよ、不味いものを食べさせられたことが。松阪牛の偽物を食べさせられたと言って怒る日本人を見たイタリア人はきっと、「それはわからなかったお前が悪い」と言うと思います。
食べ物が本物か偽物かというのは、ラベルの問題ではないはず。ラベルに偽物の名前が書いてあったと、そんなリアリティのない物に怒ることができる日本人の感覚が、イタリア人にはわからない。日本人は、食べ物でなく、そこに付加されている情報を食べているだけなんです。
→（2）へ続く

石田雅芳（いしだ・まさよし）
1967年福島市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻、1994年よりロータリー財団奨学生としてフィレンツェ大学に留学。1998年よりフィレンツェ 市公認美術解説員、その後日本のメディアの現地コー ディネーター、イラストレーターなどを経て、2001年より2007年に帰国するまでスローフード国際協会の日本担当官。現在スローフード・ジャパン副会長。

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最近耳にしたとある地域でのこと。
「いったい誰のための、何のための提案なのか」
矢継ぎ早に数多くの提案と計画を示し、それに対する地元の早急な対応を要求をしてくる「意欲ある、意識の高い」地域外のアドバイザーたちに閉口した担当者の声です。
外部アドバイザーたちからの提案や計画は素晴らしいものかもしれません。
でも、地域ってそう簡単には動くものではないのです。

どんな仕事も、その事業の受益者である末端のユーザーの方々に「よかった」、「幸せだ」と感じてもらえることが私の最終到達点です。そこを常に描き目指しつつ、クライアントさまとゴールまで協働していく過程が何より楽しく、おもしろく、ワクワクします。

小値賀は大好きな島だから、その関係性を大切にしていきたいと思っています。
今回強く感じたことがあります。
それは、小値賀での仕事や暮らしに希望を見出し、移住した、島の将来を担う若い人たちがその高い意識・意欲・目的を失うことなく、笑顔で生き生きと成長していってほしい！ということ。
そのための基盤づくりのお手伝いが何かできないだろうかと、おこがましくも、でも独りよがりにならないように、少しでもお役にたてるように、ない知恵絞っていろいろ思いを巡らせているところです。